私房菜起源于古時深宅大院中的美味佳肴，當年高官巨賈們"家蓄美廚，競比成風"，互相攀比著自己在人生要義"吃"上面的品位。在他們的"名品"和自家的名廚的共同作用下，一道道名菜便產生了，由于極其具有自家特色，因此形成了私房菜。

       私房菜不是大菜，不過"善烹小鮮，可治大國"。其起源有兩種說法，一說源于清末，指的是在很私密的私房菜自家廚房里炮制出來、無宗無派的菜肴。吃私房菜，也就是大家擠在一個類似家的地方，吃主人的拿手菜，席間或吃罷，主人會出來應酬片刻，幾次交道打下來，食客和主人就結成了好友。許多名菜其實都是從私房菜演變過來的，比如譚家菜、孔府菜、段家菜等。

       另一種說法，稱其乃官府菜的一種延伸。從前官府的廚子，制作菜式均圍繞"細致"兩個字，環節相當之繁縟。離開府邸后，他們流落于民間，民間的大戶人家，吃飯同樣講究個氣派，擁有家廚，尤其是擁有官府里出來的家廚，是他們財富與身份的象征。這些家廚在官府菜的制作基礎上，為迎合主人的口味，進一步將烹飪技術融會發揮。久而久之，自成一種類別。

       私房菜館從環境到服務所蘊涵的人情味滿足人們對家庭溫暖的需求，讓人們在家庭的氛圍中享用一份精細的美食。私房菜更是一種文化積淀，香港、廣州、北京的私房菜比較紅火，因為是中餐幾大菜系的發源地，像叫得響的私房菜館江府菜、段家菜、譚氏菜，都是近一個世紀內從那里的深宅大院走出來的。現代人吃私房菜，不單在吃身份，也是在吃文化。

       私房菜設宴地點也很講究，須帶點私密性，并且不大張旗鼓地做生意，熟客會自己找上門去;其次，餐位很少，客人光顧前需要電話預訂;第三，通常只有幾個掌廚人，他們會與食客溝通，大打感情牌;，掌廚人必須要有拿手好菜，而且這些菜在其他地方是吃不到的。

       私房菜由香港傳入內地后，不同的"私房"又各自加入了自家的"調升"。北京的私房菜自然要融入文化和藝術，如此產生的清宮菜式無疑是較大賣點。而以"吃"著稱的羊城，私房菜的氣候自然也超出北京，并且還有了進一點的改革和"變種"，廣州不僅保持了私房菜的高端地位，還向中等消費者打開了廚房的大門，就連普通的菜肴，廣州人也能點"食"成"金"。

       私房菜在北京城已經很難尋覓其蹤跡了，它們悄無聲息地散落在繁華都市的要地，唯有那略顯殘舊的門庭院落還在昭示它們身世的撲朔迷離。它們或以就餐環境取勝，或以菜品奇絕稱雄，但不管如何，味道和故事都是一樣的精彩。貴族雖然不是私房菜的特性，但有時卻是它的特點之一。

        不知何時開始，人們對酒樓食肆的喧囂變得有些厭倦了，熱愛美食者鉆進橫街窄巷，尋找美味佳肴，還有那份流失已久的恬淡心情……

        私房菜所謂私房菜，也就是在私密的自家廚房里烹制而成、無所謂菜系，無所謂章法，只要別家沒有，只要味道獨特。一個世紀前，北京曾盛行一句話:"曲界無腔不學譚--譚鑫培，食界無口不夸譚--譚家菜。"許多頭面人物都以能品嘗到翰林譚宗浚家的菜為榮，可能這就是較早的私房菜吧。

       后來，香港、廣州、上海、北京等地都出現了一些私房菜館，雖然數量不一、良莠不齊，卻也漸漸成了氣候，受到很多人的追捧。的確，"私房"兩個字本身就包含了太多的隱秘，太多的誘惑和太多的期待。其實，在南京也有私家菜館哦。據說店老板是從事文化傳播工作的，在外出差的機會很多，吃出經驗之后，覺得餐館美食雖不錯，但缺乏家的感覺，于是萌生出開私家菜館的想法。每道菜，從選材到制作的過程都由店主本人親自參與。醉魚和西芹臘肉就是主人的奡私房的兩道菜。